陶器のカップ釉薬の作り方は2通りあり、ひとつはオリジナルの土や岩を混ぜて使う方法。
陶器のカップ釉薬の作り方は2通りあり、ひとつはオリジナルの土や岩を混ぜて使う方法。 もう1つの方法は、土や岩を混ぜて火で溶かし、急激に冷やしてフリットと呼ばれるガラスにする方法です。 このようにしてできた釉薬を細かく砕いて水と混ぜ、ビレットを吊るすための粘り気のある汁にします。 ペーストがビレットに付着するのに十分でない場合は、デキストリン、グリセリン、または昆布ペーストなどの他の粘着性のある有機物質をペーストに混ぜることができます。一部のブランクボディは、戸外で乾燥させた後、すぐに釉薬を掛けますが、釉薬を掛ける前に、800〜900度の低温焼成、いわゆる素焼きを進めます。
前者の方法は「緑の吊り釉」と呼ばれ、中国で多く使われています。 そして、外国の磁器は一般的に後のいわゆる「プレーン焼成」方法で使用されます。 したがって、磁器を区別する最初のことは、それが調理されていないか調理されていないかであり、一般的に中国製か海外製かを知ることができます。 しかし、これはもちろん、人々が精通している陶磁器の一般的なマスターにとって、比較的便利な手がかりとしてのみ使用できます. 古代中国の磁器を模倣した日本人の中には、一目でぶら下がっていると思わせるように意図的に設計されているものがあります。 これだけで判断すると、だまされやすいことが多いです。
釉薬を掛けるとき、素地が焼成された場合、素地の表面に釉薬が吸い込まれるように、素地が焼成された場合、通常はすぐに良い釉薬の汁にすばやく入れ、筆またはペンで均一に塗ります。 茶碗の場合、茶碗足を釉薬の中に素早く入れて、2～3回上下させる必要があり、これを「釉薬浸法」といいます。 大きい場合は柄杓のようなものを引っ掛けて釉薬を充填する方法で、一般的に「流し釉法」や「すり流し釉法」と呼ばれています。
生の吊り釉は、内側と外側が吊り釉の場合、身が傷みやすいので、内側に釉薬を注入して回転させ、外側を浸漬後乾燥させるか、滑り吊りにする必要があります。 絵を描くのにも便利な筆とペンがぶら下がっていますが、この方法は主に釉薬に使用され、明朝初期の青と白の陶器の足にはしばしばブラシの線が現れ、この方法が使用されていたことがわかります。 また、「吊るす」という方法もありますが、主に大きなものや薄いものに使われます。 例えば、いわゆる「エクストルーダー」で透けて見えそうな薄い磁器は、この方法以外に釉薬を掛ける方法がありません。 この方法は、最初に釉薬の内側に、素地の外側を薄く乾燥させてから、外側に釉薬を吹き付けます。 たとえば、宋の有名な焦炭窯の作品は薄くて厚く、釉薬の厚さはブランクの1〜3倍にもなりました。 これらの作品をよく見ると、釉薬が2層または3層に掛けられていることが明らかであり、この種の磁器はスプレー掛け方法についてです。 もう一つの例は、康熙時代の桃の花の赤で、蘭窯の赤とは異なります。 当時景徳鎮に住んでいたダンテケルの有名な手紙によると、これも「吹き付け釉法」で作られました。
吊り釉のセラミックビレット本体がキルンで焼成されると、ビレット本体が加熱されて熱膨張する間、ビレットとキルンに含まれる水やその他の揮発性物質が失われ、収縮し始める必要があります。 ある温度で、ビレット本体の一部の成分が溶け始め、液体を形成してビレット本体の細孔を満たし、再び収縮します。 釉薬も熱膨張と収縮を引き起こします。 釉薬の収縮が素地よりも大きいと釉薬に割れが生じ、釉薬の収縮が素地よりも小さいと「脱釉」が生じやすくなります。 一部の揮発性物質は、温度が高くなるまで蒸発し始めません。 釉薬が溶けた後にガスが抜けて気泡が発生するのを防ぐため、釉薬が溶ける前に窯の温度を急激に上げず、ゆっくりと焼成してガスが抜けるのを待ちます。 このようにガス抜き後、釉薬が完全に溶けるまで加熱されます。 この時、温度の上昇が速すぎると空泡や釉泡が発生しやすくなります。
